🇺🇿 Ouzbékistan, sur la Route de la Soie et à la découverte de ses merveilles

Quelques mots ne suffiront pas à résumer cette aventure en dehors des sentiers battus, ces rencontres incroyables, ces paysages dignes des contes des mille et une nuits… Prenons ensemble la direction de l’Asie centrale, sur les traces des grands caravaniers le long de la mythique Route de la Soie.

⭐⭐⭐⭐⭐

Note : 5 sur 5.

Prenez vous un bon thé c’est l’ambiance et lancez vous. Au menu du jour :

1. L’Ouzbékistan
2. L’Islam
3. La société Ouzbek moderne
4. Tashkent
5. Caravanes et route de la soie
6. Patrimoine mondial de l’UNESCO
7. Le désert
8. La cuisine et l’artisanat
9. L’Ouzbékistan, guide pratique

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L’Ouzbékistan, Chorsu de l’Asie centrale 🌏

On ne réalise pas toujours comme l’Asie est vaste, qu’entre la Turquie et le Bosphore où nous avons fait escale quelques jours et la Chine s’étendent déserts, steppes, montagnes, plaines irriguées et champs de coton notamment. Sur la longue route on passe par la mer Caspienne, la mer d’Aral presque disparue, ou encore le lac Aydar Kul créé par le déversement d’un barrage Kazakh il y a 50 ans sous l’ère soviétique… Le décor est planté.

Un mot ouzbek résume à merveille le pays, « Chorsu« , qui signifie littéralement quatre chemins, ou carrefour. Le quartier des marchés dans les villes ouzbeks portent souvent ce nom.

Depuis des temps séculaires les routes marchandes sont passées par Khiva, Bukhara, ou encore Samarcande, villes d’échanges depuis des millénaires qui accueillaient en leur temps des cargaisons d’épices, de soie, des tapis et bien d’autres marchandises qui partaient d’Europe pour l’Asie lointaine ou en revenaient. Grouillants à l’époque de caravaniers Arabes, Perses, Italiens, Turcs, Chinois, l’effervescence des grandes années de la route de la soie est quelque peu retombée.

Aujourd’hui encore l’Ouzbékistan est un pays à la croisée des chemins et des influences :

• Les russes ont marqué profondément l’histoire du pays, ancienne république soviétique indépendante depuis 1991, et la langue y est encore parlée couramment par tous les habitants. C’est d’ailleurs la seule langue internationale qu’on parle ici, exit l’anglais.
• Les influences perses sont encore évidentes, de nombreux tadjiks (de langue persophone) peuplent majoritairement les villes de Samarcande et Bukhara. C’est Staline en 1925 qui a dessiné les frontières, ça me rappelle nos vieilles colonies.
• L’appartenance au monde turc n’échappe à personne et comme la Turquie, les Ouzbeks se tournent aussi vers l’occident, apprennent l’anglais, le français ou l’italien à l’école. L’ouzbek étant une langue turcophone, les turcs et les ouzbeks se comprennent sans problème.
• Enfin, les regards sont évidement tournés vers l’est et le voisin chinois. Les Nouvelles Routes de la Soie sont un des axes de développement majeur du pays.

Pourtant, les centres d’intérêts et les cartes géopolitiques mondiales sont bien différents des nôtres. La proximité linguistique rapproche l’Ouzbékistan de la Russie, de l’Iran et de la Turquie.

On regarde l’occident avec un regard lointain, et beaucoup plus de retenue. La guerre en Ukraine est loin de faire la une des journaux même si la population y est sensible. Les grands centres de pouvoir régionaux et d’influences culturelles ne sont pas les nôtres : Pas de chaînes de magasins ou de restaurants occidentaux par exemple. Oubliez donc McDonalds ou Starbucks.

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L’Islam 🕌

Impossible de décrire le pays d’hier comme celui d’aujourd’hui sans parler de l’influence de l’Islam dans la société et dans l’architecture.

De madrassas en mosquées, le séjour en Ouzbékistan se teinte de céramiques bleutées sur fond de glaise ocre. Les coupoles bleus coiffent des bâtiments qui tiennent debout uniquement par l’opération du Saint Esprit (Allah ?). Les minarets penchent dangereusement au point de faire de l’ombre à Pise, les portails majestueux ont résisté aux nombreux séismes dont est victime la région mais donnent l’impression que les architectes de l’époque avaient découvert la vodka avant l’arrivée des russes.

La plaque où se situe l’Ouzbékistan est tellement sujette aux séismes que le pays a jusqu’ici dû renoncer à l’énergie nucléaire (aussi par manque d’eau !). Respect donc aux architectes qui ont construit des structures qui tiennent debout 1000 ans plus tard.

Contrairement à la Turquie, définitivement très traditionnelle sur la question de l’Islam, la religion en Ouzbékistan se pratique avec pudeur et mesure. Les femmes ne portent que très peu le voile, l’heure de la prière n’attire les fidèles que le vendredi, même si l’on remercie Allah pour chaque repas une fois celui-ci terminé. Nous avons pu parlé librement et ouvertement de religion, d’histoire de religion, sans jamais se sentir en décalage.

Respect semble être le maitre-mot, surement un héritage du passé lointain.

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La société Ouzbek moderne 🇺🇿

De Tachkent à Samarcande, de Khiva au village Hayat au cœur des monts Nurota, le pays demeure très inégalitaire.

Des ressources

Les richesses du sous sol assurent à l’état une rente confortable à l’export : Or, Uranium, Marbre (dont ils raffolent), autres minerais, gaz, charbon, pétrole. Ajoutons à ces ressources l’agriculture dans la vallée de Fergana, les champs de coton dans les plaines de Samarcande, Boukhara, Urgench… La surexploitation soviétique du coton a eu définitivement raison de la Mer d’Aral, mais aujourd’hui la culture plus raisonnée permet aux locaux d’en vivre et le pays envisage désormais de réduire ses exportations pour développer sa filière textile. Plutôt qu’exporter la matière première et importer des produits à valeur ajoutée, c’est pas si bête hein ? On devrait en prendre de la graine pour notre filière française de frites (ndlr, qu’on importe transformées de Belgique et des Pays Bas après leur avoir vendu nos patates).

Laïus sur l’école

Mais la véritable richesse de ce pays, à nos yeux, c’est son peuple et son éducation. Nous avons été bluffés par le niveau de langue dans le pays : Tous les habitants que nous avons croisés sont au minimum bilingues, très souvent trilingues, et souvent quadrilingues voir plus. De plus, lorsqu’un ouzbek apprend une langue, il la parle à merveille. Notre guide parlait français sans doute mieux que nous, le tout sans accent !

Les langues les plus parlées sont l’Ouzbek et le Tadjik comme langues maternelles, puis le Russe, et beaucoup plus rarement l’anglais, le français, l’italien, l’espagnol.

Pourtant, l’école dans le village est encore assez rudimentaire. Le matin ce sont les plus jeunes qui y vont, puis les grands prennent le relai l’après midi, il n’y a pas assez de professeurs et les salles de classes sont trop petites pour une population en croissance exponentielle (plus de 3 enfants par familles).

Chaque année le président offre les cartables aux élèves, en 2022 ce sont 712 000 sacs à dos qui ont été distribués dans les familles, charge à elles d’acheter l’uniforme réglementaire ensuite.

Les professeurs en Ouzbékistan jouissent d’une rémunération très correcte qui attire encore aujourd’hui les talents.

• Il leur est possible d’accroitre leurs revenus en fonction de leurs compétences, de leur niveau de langue (un certificat C1 confère +50% de salaire et est revalidé tous les 3 ans, obligé de rester à niveau).
• Chaque année, ou deux fois par an, les professeurs peuvent passer un examen théorique, avec classement, et plus ils sont « bons », mieux ils peuvent être rémunéré. Un système de promotion au mérite, bien loin de nos vieux shnoks qui ne se sont pas remis en question depuis François Mitterrand.
• Au final, un bon professeur gagnera entre 1000 et 1500€ dans un pays où le salaire moyen avoisine les 200/300€.

Bon ça commence à faire beaucoup d’informations là, il est peut-être temps de calmer Arte et de plonger au cœur de l’action et des anecdotes de voyages croustillantes et gourmandes.

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So Soviet, Tashkent 🏙️

Commençons par Tashkent, ville où l’héritage soviétique se fait sacrément sentir. On sent que le béton a fait la fierté d’une époque. A base de grands blocs, un peu comme lors de mon passage à Kiev, on a construit la ville au détriment du bon goût et de la couleur, ou alors il faut être daltonien. Le gris à perte de vue dénote avec le bleu du ciel. Dans une partie de LEGO, l’URSS serait sortie grande gagnante.

Ambiance soviétique

Le bâtiment emblématique de la ville, l’Hôtel Ouzbékistan, censé représenter un livre ouvert (le Coran ?) ferait à peine office de vieille barre HLM chez nous, mais ici c’est un passage incontournable des photos de mariage, soit. Le musée de l’histoire de l’Ouzbékistan (et de la propagande on ne va pas se mentir) n’est pas bien plus joli, mais bon, ça fait parti du voyage.

En centre ville, une vieille fête foraine hyper glauque et délabrée semble être l’activité favorite de la population très occidentalisée. Difficile de trouver un restau qui sert de la nourriture ouzbek au milieu des parcs verts et paisibles, où les enfants font des tours de petits trains et du tir à la carabine (on se doute que s’ils restaient des tanks à proximité, ça ferait parti des best sellers). Autre activité phare, taper des grands coups de poings dans des putching balls de foire. Bon, c’est quand même un peu russe tout ça.

Finalement, le métro est une master piece d’architecture en comparaison de la surface !

C’est une fois sorti du centre ville qu’on découvre un peu la vie ouzbek dans le quartier de Chorsu (près du bazar de la ville). Ici, les bâtiments hauts et les grandes avenues de goudron où circulent uniquement des Chevrolets blanches laissent la place à des maisons à un étage, beaucoup plus désordonnées. La poussière fait son apparition et les chaussures blanches commencent à se sentir souillées. Le niveau sonore monte aussi même si globalement sur le marché personne ne hurle et ce n’est pas dans la culture de rabattre le client, et encore moins le touriste qui se fait franchement rare. En fait, on n’en croise aucun.

Ballets à l’Opéra Navoyi

Heureusement après une bonne journée de visite et de marche, nous posons nos fesses à l’opéra Alisher Navoyi de Tashkent en compagnie de la haute société russe de Moscou en voyage là où elle peut encore aller. C’est d’ailleurs un sentiment assez étrange mais pas si désagréable de croiser ces gens qu’on ne croise jamais nulle part.

Les ouzbeks qui s’y perdent ne manquent cependant pas de s’y faire remarquer : En plein ballet de Shéhérazade, notre voisine de devant au quatrième rang filme tout avec son téléphone, bras en l’air. Après lui avoir plusieurs fois signifié d’arrêter, discrètement, nos voisins russes de derrière et d’à côté perdent patience. A l’entracte, l’administration de l’opéra est prévenue et la caméra-woman folle est avertie. Malgré tout, à peine commence Carmen, qu’elle recommence… Soudain, une russe se lève, arrache le téléphone et le confit aux rangs de derrière qui le relaient jusqu’au rang du fond ! Une engueulage en russe en plein ballet avec besoin d’intervention du personnel éclate pour finalement faire rassoir la chieuse de service. Au milieu, Léonore et moi, évidemment morts de rire !

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En train vers Samarcande 🚂

Après ce premier aperçu de l’Ouzbékistan à Tashkent, nous prenons le train pour Samarcande. 3h de trajet pour une dizaine d’euros par personne seulement dans un wagon très confortable, thé offert bien sûr. Ici boire le thé « kok tchoï » (thé vert) en ouzbek est une tradition fort agréable. Ceux qui le préfèrent noir comme en Turquie commanderont un « khora tchoï« .

A travers des paysages arides et des champs de coton, le train nous conduit à Samarcande où nous prenons le bus collectif n°3 vers le centre ville et le Registan sous le regard médusé des locaux qui ne doivent jamais y voir un touriste. A peine 1 400 sum (= 0,13€) mais tout de même 45 minutes avant de pouvoir poser les sacs à dos.

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Héritage des caravanes et de la route de la soie 🐫

Chaque monument, chaque mosquée, chaque madrassa arbore une coupole plus large que sa voisine, un portique plus monumental encore, des mosaïques plus colorées et c’est un festival de couleurs. Le cœur historique de la route de la soie plonge le voyageur dans la perse et le monde musulman.

On rêve de récits d’aventures, on se représente les élèves des écoles coraniques prier et apprendre, on pourrait encore imaginer la poussière soulevée par tous les marchands qui sont passés sur ces places, et dans ces bazars à coupoles.

Il suffit de tendre l’oreille et l’on peut encore entendre une dizaine de langues parlées comme si cet héritage de mixité était éternel ici. Bon, maintenant, ce sont surtout des touristes plus que des marchands, certes…

Artisanat

Quiconque s’est un jour perdu dans les petites ruelles de Bukhara saura que les marchands y ont apporté des merveilles, que des artisans y ont perpétué des traditions séculaires et ont su préserver un savoir faire hors normes :

• Coutellerie et travail de la forge, tissage de la soie que l’on retrouve dans les vêtements ou bien brodée sur des magnifiques suzanis et autres kilims et tapis dont les noms m’échappent… Les portes des bâtiments finement sculptées témoignent aussi de ce travail d’orfèvre que les jeunes continuent d’apprendre de leurs grand-parents. On se transmets encore de générations en générations le savoir-faire de la céramique et de la peinture de miniatures.

Une immense richesse se dégage de l’artisanat du pays et l’on est obligé de rester humble devant l’histoire de ce peuple, ou plutôt de ces peuples.

Les Caravanes

Jadis, les caravanes qui transitaient par la route de la soie se constituaient au fur et à mesure du trajet, chaque marchand qui possédait entre 2 et 3 chameaux se joignait aux précédents pour constituer une caravanes allant jusqu’à 180 bêtes. Le Sarbon (celui qui sait) menait la caravane à travers le désert en suivant les étoiles ou les minarets éclairés toute la nuit qui les guidaient tel le phare guide les navires.

Le soir, au Caravansérail, on chantait, on troquait ses marchandises avec les marchands venus de l’autre bout du monde, on partageait le repas, on priait selon sa croyance pendant que les chameaux se reposaient à l’extérieur de ces mini villes fortifiées dont on fermait et gardait les portes la nuit. La fortune des empires d’Asie centrale s’est faite grâce à toutes ces richesses qui y transitèrent.

Aucun marchand ne parcourait réellement les 12 000 km des routes de la soie, on en parcourait une portion, au départ de Venise jusqu’à croiser des marchands Arabes avec qui on échangeait des marchandises avant de repartir dans le sens opposé. Ces derniers rencontraient alors des perses et des chinois en Asie mineure et ainsi de suite… De Lyon jusqu’à Xi’an.

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De Samarande à Bukhara et à Khiva, Patrimoine mondial de l’UNESCO 🏛️

De telles merveilles ont évidemment été classées par l’UNESCO même si on sent que les efforts de préservation sont assez disparates. Oui ici on n’a pas peur de faire un trou dans une coupole pour faire passer une gaine technique alu afin de rafraichir la salle de prière à grand coup de clim’, c’est un style.

SAMARCANDE

Le site du Registan (reg = sable ; istan = le lieu ; istan qu’on retrouve dans le nom de nombreux pays ; Ouzbek’istan = lieu des ouzbek) de Samarcande est probablement l’un des lieux les plus emblématiques du pays, mais l’ensemble Bibi Khanum construit par la femme de Tamerlan, la nécropole de Shah i Zinda sont aussi somptueux. Le mausolée d’Amir Temur connu comme le Gur Emir (ou Tamerlan, dont le nom français dérive de Timur Lang, « le boiteux » en perse) est également magnifique.

Le hasard faisant bien les choses, nous avons quitté Samarcande la veille du sommet de l’organisation de coopération de Shanghai qui accueillait 15 chefs d’état tels que Xi Jingping, Vladimir Poutine ou les présidents Indien, Iranien, Turc… Dans une ville à la propreté impeccable, vidée de ses touristes et sous haute sécurité, nous avons pu entrapercevoir un autre visage de l’Ouzbékistan. Notez que sur des kilomètres, devant chaque palmier un policier montait la garde, surement à la recherche d’une sauterelle un peu rebelle !

BUKHARA

Les superlatifs vont me manquer ou devenir redondants à force de décrire ces chefs d’œuvre de l’art musulman et je ne résiste pas à citer l’ensemble Poy Kalon à Bukhara, l’ensemble Liah i Khaouz, … On appelle ensemble les lieux qui regroupent plusieurs mosquées et madrassas au même endroit.

A Bukhara, le mausolée Ismaïl Samani est un chef d’œuvre d’art Samanides et le deuxième mausolée le plus ancien du monde musulman, impeccablement conservé. On ne compte plus le nombre de mausolées que nous avons visité en plus des palais.

Sur chaque monument, on imagine que les ornements sont décoratifs, mais en y prêtant attention, on s’aperçoit qu’il s’agit de textes arabes, souvent le nom de Allah ou de Mahomet, parfois d’autres. Les étoiles à 8 branches sont une représentation des 8 portes du paradis. Parfois le nom de Allah est répété 4 fois autour d’un cercle pour rappeler qu’Allah est partout. Rien n’est laissé au hasard et les monuments sont recouverts de phrases en arabes, habilement cachées si l’on n’y est pas initié.

KHIVA

C’est à Khiva que les splendeurs du pays sont les plus mises en valeur. A l’intérieur des remparts intacts de la vieille ville, aucune voiture, c’est un dédale de petites ruelles qui conduit de monuments classés aux suivants et la ville en regorgent. Au couché du soleil depuis l’Ark (le palais des anciens régents) les minarets, portiques, madrassas, remparts, coupoles, se teintent d’une couleur rougeâtre qui rappelle le sable lointain du Kyzyl Kum. Le désert de « sable rouge » en ouzbek, mais ne vous y trompez pas, il tient son nom de la couleur des fleurs et de coquelicots qui le recouvrent intégralement au printemps !

Le plus surprenant à Khiva, c’est de voir que les bâtiments classés (et il y en a des dizaines) servent ici d’habitations ou d’atelier à une famille, là de boutique… En fait, les habitants utilisent encore de ces bâtiments, ils ne sont pas du tout sanctuarisés !

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KYZYL KUM, le désert de sable rouge 🏜️

Entre Samarcande et Bukhara nous avons opté pour la route du désert, accompagnés de notre chauffeur et guide francophone Jahongir de l’agence Karavan Travel. Pendant trois jours nous avons roulé sur des routes d’asphaltes défoncées, des chemins de sables ou de cailloux. Notez ici que le choix d’une agence locale est précieux pour accéder aux connaissances et à la culture du pays, ainsi que pour sortir des sentiers battus, sinon c’est extrêmement difficile.

Le désert du Kyzyl Kum

Quelques heures après le départ de Samarcande, le goudron fait place nette aux cailloux et Jahongir nous fait la blague que nous sommes enfin arrivés en Afghanistan. A s’y méprendre. Dans les collines environnantes on aperçoit de minuscules petits villages, coupés du monde. Jahongir y est né et nous raconte la vie ici.

Ici on manque de tout, et surtout d’eau à la saison sèche. L’hiver on se chauffe à la bouse de vache à l’intérieur des petites maisons en briques de terre sèche. Les gens vivent de l’élevage, beaucoup sont des bergers sédentarisés d’origines kazakhs. Les animaux mangent de l’herbe à chameaux qui a été récoltée l’année d’avant, puis ramollie par les pluies du printemps. On cultive la pastèque, fruit miraculeux gorgé d’eau qui pousse en plein désert, sans eau. Elles sont d’ailleurs délicieuses ! Nous nous arrêtons un moment pour en acheter au bord de la route.

Jahongir nous raconte comment ses grands parents cultivaient la pastèque. Pour trouver de l’eau, ils repéraient l’herbe à chameaux qui est connue pour aller puiser l’eau à 40m sous la surface, puis ils sectionnaient celle ci dans le sens de la tige pour y introduire une graine de pastèque. La graine pouvait alors puiser l’eau loin sous le sol grâce au système racinaire de l’herbe à chameaux. Malins !

Le plus incroyable dans ce paysage désertique c’est d’imaginer que les soviétiques y ont fait pousser du coton extrêmement gourmand en eau à une époque, et on comprend que la mer d’Aral soit vide aujourd’hui. Entre les grands parents qui cultivaient la pastèque et les penseurs de Moscou, je sais à qui je confierais mon jardin.

HAYAT

Au cœur du désert nous faisons halte le soir dans une village au doux nom de Hayat, la vie. Une source d’eau coule dans cette vallée verte, véritable havre de paix. En levant les yeux, le sommet de la montagne culmine à 2000m. Hayat Bashi, début de la vie.

Bien que ce nom laisse songeur, le lendemain lorsque Ruslan, 19 ans, nous conduit au sommet, nous étions plutôt au bout de notre vie ! Slalomant entre les herbes sèches piquantes, égratignant nos jambes pour ne pas dire plus sous un soleil de plomb, cette belle randonnée de 5h nous a mené à la rencontre des mouflons locaux. En chemin une courte halte à l’ombre du pistachier nous a permis de déguster à même l’arbre ce fruit ! Bien sur, quand je dis randonnée, n’imaginez surtout pas qu’il y a un chemin, ici c’est dré dans le pentu, et au feeling, pour la descente pareil, à pique. Léo est arrivée en bas presque agacée et légèrement épuisée ! (A la relecture de cette phrase avant publication, elle a doublement acquiescé d’ailleurs !)

La mère de Ruslan

Ruslan

La grand mère de Ruslan

AYDAR KUL

En reprenant la route dans l’après midi, nous faisons halte au bord du lac Aydar Kul dont on se souviendra toute notre vie. Après avoir passé une dune de sable et de rocs, nous tombons nez à nez avec une immense étendue d’eau, à perte de vue. Spectacle extraordinaire dans ce lieu improbable.

Le lac de plus de 200km de long a été créé artificiellement pour éviter qu’un barrage Kazakh sur le point de déborder inonde la population locale. Depuis, ce lac salé est rempli par l’eau venue des régions agricoles car les terres sont si salées qu’entre chaque récolte il est nécessaire d’inonder la terre pour la laver avant de drainer le sol. Oui moi aussi, j’ai fait répété quand on m’a raconté ça !

Au coucher du soleil, nous posons nos bagages dans notre Yourte ! Le soir, un chanteur Kazakh anime la soirée sous le ciel étoilé au coin du feu qu’on alimente encore une fois avec de l’herbe à chameaux. Que ce soit le chameau ou cette plante, heureusement qu’ils existent sinon on se demande comment tournerait le pays.

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La Cuisine 🍽️

Il est temps de parler cuisine. Ici la Shashlik (brochette) est reine et on mange du bœuf, du mouton, du poulet, de l’agneau, à peu près tout, sauf du porc bien sur, religion oblige. Une bière coute dans les 10 000 sum (moins d’un euro), une brochette plutôt autour de 15 000 (1,3€), le pain environ 5 000 sum et une salade qu’on se partage, autour des 12 000. A ce stade je compte sur vous pour avoir le taux de conversion : 1€ = 11 000 sum. Donc 100 000 sum ça fait ? 9€ bravo.

On rajoute dans les menus des Manti (des ravioles chinois) qu’on paye autour de 30 000 sum, des soupes en tout genre dont les prix vont de 15 000 à 30 000 sum et des Samsas qu’on appelle chez nous Samoussas à environ 8 000 l’unité, et on se fait une bonne idée de ce qu’on peut manger partout. Localement à Khiva on retrouve d’autres spécialités comme les lagmans (des nouilles) mais surtout dans tout le pays c’est le Plov, le plat national que nous avons eu la chance de préparer dans une famille Ouzbek.

Le Plov

Plat à base de viande de mouton sautée dans l’huile de lin, de carottes et d’oignons hachés finement, recouvert de riz long et dur (un peu comme pour le risotto), la grand mère de la famille nous a guidé dans la préparation du plat qui prend environ une heure. Tout en russe et en ouzbek, avec quelques mots d’anglais que connaissait sa petite fille, ce moment convivial exceptionnel a marqué notre passage à Samarcande.

Les hommes de la famille qui n’ont pas assistés aux préparatifs et ont mangés entre eux après les femmes nous ont conviés au toast traditionnel à la vodka et au cognac. Ici, on lève son verre (ou son bol…) et on doit porter un toast, prononcer des paroles inspirantes et positives avant de boire cul sec. Puis on recommence, et attention ça peut aller très très vite ces histoires ! En quelques minutes le cognac est vide…

La fille

La mère

La grand mère

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Coutellerie de Bukhara 🔪

J’ai eu la chance exceptionnelle de pouvoir travailler pendant quelques heures aux côtés d’un grand maître de la coutellerie de Bukhara. Shavkiddin Kamalov est la 6ème génération de forgerons, et enseigne désormais à son fils.

Expert en lame de damas, le temps nous limite à la réalisation d’un beau couteau en lame acier carbone que j’ai pu ramener avec moi en France. Il nous aurait fallut 5 jours pour forger un couteau de damas !

C’est un grand moment de partage que je n’oublierai jamais. Merci !

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Des rencontres et des histoires… 💭

Au final l’Ouzbékistan est loin des voyages détentes, c’est avant tout une aventure humaine dont sont témoins les sites millénaires. On prend le temps de discuter, de s’intéresser à l’autre, à sa culture, à son métier, à sa langue, et à ses origines.

Authentique et vraie, la culture de la route de la soie a été fièrement préservée dans le secret pendant les années de domination soviétique, et aujourd’hui tel l’emblème national, le phénix ouzbek renait de ses cendres et retrouvera sans doute un jour la grandeur de l’empire timouride.

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L’Ouzbékistan en pratique 📙📍

Bon, le récit culturel est maintenant terminé, mais on ne peut pas se quitter sans quand même vous raconter un peu dans le détail les aspects pratiques du voyage. Des fois qu’un jour vous vous perdiez là bas !

Au niveau de la communication, c’est le russe qui vous sortira de toutes les situations même si on sent que la jeune génération apprend l’anglais de plus en plus. Globalement, on est souvent confronté à des difficultés pour échanger dans la langue de Shakespeare.

L’avion, avec Turkish Airlines via Istanbul reste la meilleure option pour rejoindre Tashkent ou Urgench (Khiva) depuis la France.

Transport

Côté transport local, le taxi est une option fiable et dont le prix est dérisoire. On payera rarement plus de 50 000 sum (4.5€) pour faire une dizaine de kilomètres. Entre Urgench et Khiva (40min) on en a payé 150 000 (13.60€) sans négocier. On tombe sous la barre des 20 000 sum (1.80€) pour traverser une ville. Sinon le train entre les villes constitue le meilleur moyen de transport, en plus d’être celui qui nous plonge le plus au cœur du pays. Le site est d’ailleurs très bien fait !

EDIT 24/04/2023 – Lien à jour vers le site de réservation de train.

• Entre Samarcande et Tashkent, 3h et 120 000 sum chacun. (11€)
• Entre Bukhara et Khiva, en train de nuit avec couchette, 7h de trajet et 120 000 sum également.

Nourriture

Les marchés (bazar) regorgent d’épices et de produits alimentaires (mais pas que) en tous genre, on vous donne une idée de quelques prix en vrac :

• Pain – 3 000 (0.27€)
• Samsas et autres pâtisseries salées – 3 000 (0.27€)
• Eau – 2 000 (0.18€)
• Boisson / Soda – 5 000 (0.45€)
• Thé au kg – entre 30 000 et 50 000
• Les épices au kg selon le type entre 30 000 (poivre) et 200 000 (curcuma) (2.70€ – 18€)
• Pistaches et amandes au kg – autour de 150 000 selon la qualité (13.60€)

Un repas moyen par personne ne dépassera que très rarement les 80 000 sum (7.2€), sauf quand on prend de l’alcool et qu’on empile les plats. Notons que le pourboire est souvent ajouté à la note (10% de plus que les prix affichés) mais on peut tout de même récompenser un service de qualité en donnant directement dans la main du serveur un (ou plusieurs) billets. Ca ne mange pas de pain !

Dans les restaurants, prix en vrac :

• Brochette de viande – entre 12 000 et 20 000 (1€ – 1.80€)
• Salade – entre 10 000 et 25 000 (0.90€ – 2.30€)
• Pain – 5 000 (0.45€)
• Manti – autour de 30 000 les 5 (2.70€)
• Plov – autour de 30 000 le plat (2.70€)
• Lagman – autour de 30 000 le plat (2.70€)
• Soupes – entre 15 000 et 30 000 selon le type (1.35€ – 2.70€)
• Théière – entre 5 000 et 10 000 (0.45€ – 0.90€)
• Eau et bière entre 8 000 et 15 000 (0.70€ – 1.35€)

Notons ici qu’on dépasse rarement 30 000 sum pour quoi que ce soit (2.70€) mais que le portions étant raisonnables, on peut facilement prendre 1 plat, 1 salade ou 1 salade et quelques brochettes avant d’être rassasié. Les restaurants touristiques ne tabassent pas tellement plus que les locaux, l’ordre de grandeur sera de + 5 000 par rapport aux prix moyens (0.45€)

Visites et logements

Ce qui finalement coute le plus cher, mais c’est relatif, ce sont les droits d’entrée dans les monuments. Comme il y en a beaucoup et que les tarifs varient entre 10 000 (0,9€) et 60 000 (5.45€) par personne, on peut facilement dépenser 400 000 (36€) à deux dans une ville. Au passage, si quelque chose est fermé ou inaccessible, moyennement un billet de 50 000 (4.50€), on peut ouvrir des portes.

Les logements sont aussi très accessibles, même si il faut le reconnaitre nous avons tendance à voyager routard. Les tarifs ont oscillé entre 10€ et 25€ la nuit, par personne.

Contacts utiles pour préparer un séjour ?

• Indy Guide – Très bon site de mise en relation avec des guides locaux. Très professionnel et très sérieux.
  • Umid
  • Alikhan
• Karavan Travel (attention, il existe un Karavan Travel en Turquie aussi)
  • EDIT 21/07/2023 – suite à vos retours j’ai contacté Jahongir pour lui faire remonter un potentiel problème technique du formulaire de contact / email de contact. N’hésitez pas à lire les commentaires de cet article, je partage les coordonnées de Jahongir le directeur de l’agence, et l’email que j’avais utilisé il y a un an, au cas où.

En Ouzbékistan, on …

… mange avec la main droite et on évite de garder ses pieds proches de la table !

… ne se mouche pas en public. Un guide local a d’ailleurs félicité notre guide et nous a remercié quand nous avons quitté le repas spontanément pour le faire.

… marchande ! Evidemment !

… peut faire confiance aveuglément, la culture du vol n’est pas compatible avec la mentalité. Vous pouvez vous balader avec 500€ dans la main, sans rien craindre.

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Argent et dépenses

EDIT du 24/04/2023

Suite à deux commentaires récents de lecteurs, je rajoute une brève section argents et dépenses.

NB: Je n’ai aucun lien commercial avec ces entreprises, je partage simplement deux solutions parmi tant d’autres qui fonctionnent bien pour moi. Et pour être en phase avec nos valeurs et l’esprit des ce blog gratuit et non monétisé, je reverserai tout éventuel parrainage à une ONG (Unicef, Croix-Rouge, ou MSF à qui je donne déjà).

Option 1 – Carte de débit chez Revolut, facile

• Vous décidez d’approvisionner le compte du montant que vous voulez, comme ça aucun risque en cas de perte de la carte ou de piratage. Je l’utilise souvent en voyage pour les paiements dans les petits magasins/restaurants. Lien de parrainage Revolut. (Je ne suis pas sur qu’il y ait une récompense en cadeau, mais la carte est cool et l’ouverture de compte très simple, mon frère l’a fait pour payer en Côte d’Ivoire récemment)

Option 2 – Compte courant et carte de débit chez Boursorama

• J’utilise leur carte « Ultim » au quotidien, même en France. Lien de parrainage chez Boursorama – (Vous pouvez recevoir entre 80€ à 130€ offerts via ce lien de parrainage selon l’offre du moment)

Pour tout ce qui est retrait, contrairement à ce qu’on lit dans les guides un peu en manque d’actualisation, on trouve des distributeurs de banque presque partout. Ce n’est pas la peine de partir avec des liasses de dollars ou d’euros à changer.

La carte est également acceptée dans la majorité des endroits, y compris les musées, les boutiques, et la plupart des restaurants, même les plus improbables.

Option 3 – Pour aller plus loin

• Tourdumondiste – Frais bancaires
• Tourdumondiste – Cartes bancaires

Coup de gueule

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Note : 0.5 sur 5.

Le petit futé, une aberration ! Habitué à voyager avec le routard, nous avons acheté le guide du petit futé, seul guide francophone disponible en Ouzbékistan. Minable : Aucune information à jour avec des prix 5 fois plus bas que la réalité sur les monuments, bien trop élevés sur les restaurants (avec en plus des adresses plus que limitées…), des approximations ridicules sur les noms des lieux, les noms des restaurants, un apport culturel extrêmement limité, et on se demande même si l’auteur du livre a mis les pieds dans le pays depuis 10 ans. Pour dire, même les cartes ne placent pas les sites au bon endroit alors qu’ils n’ont pas bougé depuis un millénaire !

De l’aveu d’un local, un jour il a croisé quelqu’un du petit futé qui rédigeait seul devant un moment l’histoire de celui-ci sans n’avoir consulté personne sur le sujet.

Bref, je déconseille fortement ce bouquin et nous allons nous fendre d’un mail à ses auteurs.

Vive le Routard et les routards !

Le meilleur forum voyage – Le Routard

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🌍 La Gazette des Bougeotteurs 🌏

Album photo Turquie + Ouzbékistan 2022

L’article de blog sur Istanbul est en cours de rédaction, il sera bientôt disponible…

#Ouzbékistan #Uzbekistan #Samarcande #Samarkand #Bukhara #Boukhara #Khiva #Kyzylkum #Aydarkul #Voyage #Routedelasoie